СВАИ

В качестве свай удобно использовать асбестоцементные трубы диаметром 20 см, с последующим заполнением их цементным раствором.
Скважины под сваи выполняют так: вначале выкапывают яму размером 40 х 40 и глубиной 60 см, затем с помощью ручного бура (рис. 4) углубляют ее до отметки промерзания. Во время бурения следят за тем, чтобы скважина получилась строго вертикальной, проверяя отвесом.
Над ямами туго натягивают шнур, по которому выверяют равномерность торчащих из земли верхних концов свай. Высота пола над землей должна быть не менее 50 см, иначе на деревянные детали подполья будет оказывать влияние почвенная сырость. Горизонтальность шнура контролируют водяным уровнем. Далее приступают к установке свай.
Асбестоцементную трубу опускают в скважину строго вертикально. Для проверки отвес помещают внутрь трубы, подсвечивая карманным фонариком. Скважину слегка присыпают грунтом и фиксируют трубу в выбранном положении, после чего заполняют ее на треть цементным раствором. Затем трубу приподнимают вверх до уровня, отмеченного шнуром. Часть цементного раствора выйдет на дно скважины и образует хорошую опорную подушку. Трубу закрепляют по бокам клиньями и верхнюю уширенную часть скважины окончательно засыпают песком до уровня земли. Песок смачивают и утрамбовывают слоями по 10—15 см.
Верхнюю часть скважины глубиной 60 см заполняют песком для того, чтобы изолировать трубу от грунта. В противном случае при неравномерном оттаивании и вспучивании может возникнуть опасность, что грунт потянет трубу за собой. Сыпучий песок, не удерживающий влаги, будет препятствовать этому.
После укрепления трубу заполняют густым цементным раствором. Чтобы не образовалось воздушных пустот, слои раствора штыкуют (протыкают палкой) и утрамбовывают. Уровень раствора не доводят до верха трубы примерно на 20 см. Здесь позже будут зацементированы металлические детали, крепящие балки нижней обвязки к фундаменту.
Через 2—3 дня после того, как цементный раствор схватится, можно устанавливать на опоры балки обвязки. Их размечают в соответствии с расположением опор и в местах отметок устанавливают крепежные детали. Затем оголовки опор заполняют свежим цементным раствором. Балки укладывают так, чтобы крепежные детали вошли в оголовки. Между балками и опорами устанавливают гидроизолирующие прокладки — отрезки сухих досок толщиной 40 мм, обернутые в несколько слоев рубероида (рис. 5).
Дом, стоящий на тонких ногах-сваях, выглядит не очень красиво. Поэтому фундамент закрывают забиркой — стенкой из кирпича или камня, дерева и др. Лучше всего смотрится забирка из камня и кирпича (рис. 6). Для ее устройства по периметру дома выкапывают канавку глубиной 30 и шириной 40 см. Ее заполняют песком, который хорошо утрамбовывают. По песку укладывают бетонную стяжку с металлической арматурой, а по ней выводят кладку в полкирпича (толщиной 12 см) с расшивкой швов. На песчаном или скалистом грунте песчаная подушка не нужна, а забирку укладывают прямо на поверхность грунта. С опорами забирку не связывают, поскольку неравномерная осадка может привести к появлению трещин. Между забиркой и бревнами обвязки нет контакта, поэтому кладку можно вести без гидроизоляции от земли, это делает стенку более прочной. На случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой рубероида и устанавливают прокладки из досок. Чтобы щель под домом
по была видна, ее снаружи прикрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.
Для утепления подполья вокруг цоколя или забирки устраивают завалинку из досок, а промежуток между досками и цоколем (забиркой) засыпают песком или шлаком.
В цоколе или забирке с каждой стороны дома делают по одному вентиляционному окошку сечением не меньше 15 х 15 см. Их располагают на высоте 15 см от уровня земли или выше, если позволяет высота цоколя (забирки). На зиму вентиляционные окошки закрывают деревянными вкладышами или обмазанным глиной кирпичом. В теплое время года 5 вкладыши вынимают.
Деревянные одноэтажные дома и легкие дворовые постройки можно устанавливать на деревянные стулья. Они представляют собой комлевую часть ствола дерева диаметром 30—50 см и высотой не менее 60 см. Лучший материал — лиственница, дуб, годятся сосна, береза, ель. Столбы ставят обязательно в углах здания, на пересечении капитальных стен, в местах наибольших нагрузок. Однако дерево есть дерево. Фундамент из него служит недолго — от 4 до 6 лет.
Для установки стульев выкапывают ямы до плотного грунта, на их дно устанавливают подкладки из камня, бревен или крестовин (лежни) толщиной не менее 10 см. На подкладки ставят стулья, затрамбовывая их по краям щебнем, который засыпают грунтом, в него можно добавить немного цемента, хорошо перемешав компоненты.
Подкладки из дерева и стулья пропитывают антисептиком, обмазывают кипящей смолой. Предварительно их подземную часть желательно обжечь паяльной лампой, а после пропитки необходимо обернуть толем или рубероидом, которые служат гидроизоляцией.
Поверхностный фундамент — самый дешевый и наименее трудоемкий, его сооружают на плотном и сухом грунте для легких построек (небольшого дома, сарая, летней кухни, туалета и др.). В качестве такого фундамента служат опорные плиты
Песчаная подушка под ними не дает образоваться льду и обеспечивает равновесие. Чтобы плита не просела, ее размер нужно рассчитать исходя из массы постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5—2 кг/см2.
Например, при массе дома в 50 000 кг, распределенном на 16 опорах, размер плиты будет
50 000 / 16 х 2,0 - 1600 см2, т. е. 40 х 40 см
Плиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру. Толщину плиты берут не менее 10 см. Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой песок смачивают и трамбуют.
Массу здания можно подсчитать, складывая массы затраченной древесины, кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д. Для расчетов можно принять массу древесины 700—720 кг/м3 (ель, сосна), кирпичной кладки — 1600 кг/м3, снегового покрова на крыше — 500 кг/м3, массу кровли — исходя из массы листового железа, рубероида или шифера.
Кирпичная кладка между опорами (забирка) для летних построек необязательна, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках не живут. Лучший вариант — декоративная стенка между опорами. Однако, если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же выполняют, ее не связывают с опорами фундамента. Углубляют забирку не более чем на 15 см, укладывая ее в песчаный ров.