ОГРАЖДЕНИЯ

Назначение оград — отделять участок от улицы, соседних участков, одну хозяйственную зону от другой. Помимо того, ограда должна быть надежной, долговечной, удобной. Выходящая на улицу ограда играет и декоративную роль, потому должна быть еще и красивой.
Ограды состоят из несущих элементов и обрешетки. Несущие конструкции — это столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста (рис. 18), а также из кирпича, бетона, металла. Высота ограды — не более 1,5 м.
Деревянные столбы — бревна или брус, нижний конец которых обрабатывают антисептиком, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода. Слеги к деревянным столбам крепят врубками или накладками.
Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб, заполненные раствором или с просмоленными деревянными пробками или крышками в верхнем конце. Слеги к таким столбам крепят кронштейнами, скобами и хомутами, изготовленными из полосового железа толщиной 2—3 см. В асбестоцементные трубы вставляют кронштейны в пропиленные (просверленные) отверстия, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты крепят к столбам болтами (к металлическим приваривают).
Железобетонные столбы можно изготовить самостоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом. Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку трех-четырех столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.
Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70—90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута закрепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменно-угольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков (1:1) или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 20—30% цемента.
Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом или кирпичном фундаменте.

Ограды из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по железобетонным, металлическим, иногда по деревянным столбам. Нижний край сетки располагают на расстоянии 8—12 см над землей и при необходимости заделывают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом или досками. Ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ни ми двумя несущими проволоками делают вдвоем. Один разматывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запутывалась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в несколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора.
Если необходимо, отдельные ее полотна сращивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба. Полотно постепенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натягивают ее. Затем продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.
Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Делать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях.
Декоративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют небольшой высоты из самых различных материалов, нередко сочетая с кустарниковыми насаждениями — живыми изгородями. Это надежная и долговечная ограда — из туи, желтой акации, шиповника, боярышника, барбариса и других колючих кустарников, которые хорошо переносят стрижку, защищают дом от пыли, гасят уличный шум, не требуют никакого ремонта и эффектно выглядят. Осенью вдоль будущей изгороди копают траншею шириной до 1 м, глубиной 30—40 см, землю s очищают от камней, щебня, битого кирпича, корней сорняков и перемешивают с перепревшим на-g возом или компостом.
Затем высаживают кустарники, соблюдая между ними определенное расстояние в зависимости от вида растения. Чтобы почва плотно заполняла пространства между корнями кустарников, ее слегка притаптывают, затем поливают.
Живая изгородь быстро и хорошо разрастается, если около нее регулярно перекапывать землю, удалять сорняки, вносить минеральные удобрения, компост или перепревший навоз, а в засушливое время поливать.

Ворота и калитки. Главное звено ограды — ворота, ее наиболее сложная часть. Ворота должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Их сооружают деревянными и металлическими.
Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легковых. Калитки делают метровой ширины (рис. 19).
Надежность и долговечность работы ворот во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют.
Створки ворот должны открываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку делают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота открывают, их нижняя обвязка фиксируется
В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.
Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки. Обрешетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.
Просвет между створками и землей должен быть не менее 10—15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.
Металлический каркас створок ворот обычно делают из стального уголка, обрешетку — из металлической сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.